ЗАЩИЩАЕМ РЕЗЬБУ, ЗАТЯГИВАЕМ КРЕПЕЖ

Нередко на сервис приезжают лишь за­тем, чтобы отвернуть намертво «прикипев­шую» гайку или болт. Иногда, несмотря на все ухищрения, разобрать соединение не удается — приходится менять узел целиком. Поэтому стоит позаботиться о крепеже еще при сборке. И неважно, что гайки крутит «чу­жой дядя» — сорвавшийся ключ почти навер­няка обдерет эмаль и антикор (машина-то ваша!), да и кувалда, случается, попадает ми­мо цели. Многие «мастера» странно воспри­нимают девиз «время — деньги»: при сборке, не раздумывая, ставят обратно ржавые и об­грызенные гайки, которые только что еле от­вернули — дескать, в следующий раз пусть мучается кто-нибудь другой. С постоянными клиентами (или со своим авто) так поступать невыгодно — себя же накажешь. Итак, первым делом осматриваем резьбу.

АНФАС И В ПРОФИЛЬ

Профиль крепежной резьбы (рис. 1) обра­зован равнобедренными треугольниками с уг­лом 60° при вершине для метрических резьб (и части дюймовых) и 55° — для большинства дюймовых. Их вершины, как правило, скруг­лены, особенно если резьба не нарезана, а на­катана (фото 1) — так металл не «подрывает­ся» резцом, и деталь служит дольше. Номи­нальный размер резьбы (например, М8) — это ее наружный диаметр в миллиметрах, он из­меряется на винте. Резьбы с мелким шагом всегда обозначаются полностью (например, М10×1,25 — метрическая резьба наружным диаметром 10 мм и шагом 1,25 мм).

Если вы перепутали шаг резьбы, детали в лучшем случае удается лишь «наживить», за­тем усилие резко возрастает. Это первое пре­дупреждение — что-то не так! (То же про­изойдет, если шаг правильный, но винт пошел вкось.) Стоит «помочь» ключом — и резьба испорчена, причем обычно выбрасывать при­ходится обе детали, и хорошо еще, если это не блок цилиндров или картер коробки передач. Шаг резьбы измеряют специальным калиб­ром — резьбомером (фото 2). Но если его нет, обойдетесь и штангенциркулем: захватите де­сять ниток резьбы (фото 3) и разделите на 10 полученный размер.

Если замялись лишь первые нитки резьбы, можно восстановить ее плашкой или просто сточить конец винта, только не на пологий ко­нус (рис. 2 а), иначе наживить его будет не­просто. Лучше сделать хвостовик винта ци­линдрическим (рис. 2 б) или снять лишь не­большую фаску. Винт с цилиндрическим хво­стовиком лучше «ловит» отверстие, а при не­обходимости торец можно обстучать молот­ком — резьба не пострадает.

Бывает, резьба в рабочей части замята (фо­то 4) или «поплыла» от чрезмерной затяжки (фото 5), использовать ее нельзя — пострада­ет и ответная деталь, а пустяковая работа пре­вратится в многочасовой кошмар. Попробуй­те, скажем, отвернуть сорванную гайку паль­ца шаровой опоры «Жигулей»! Ухватиться не за что, а незатянутый палец прокручивается от руки...

А вот ржавчина, как правило, еще не повод для выбраковки. Сначала удалите ее метчиком или плашкой (метчик требуется не всегда, так как гайка, свинчиваясь по всей длине болта,

порой успевает очиститься сама) — если про­филь правильный, крепеж еще послужит. Во­обще, при каждом демонтаже стоит «прохо­дить» резьбу — это помогает заметить даже не­большие искажения профиля и вовремя заме­нить деталь, не дожидаясь, когда сорвется резьба или оборвется болт. На «Жигулях», на­пример, колесные шпильки сделаны из такой мягкой стали, что вытягиваются как пластили­новые: увеличение шага в средней части резь­бы заметно и невооруженным глазом (фото 5). Для проверки правильности резьбы сложите вместе новый и старый болты — если резьба деформирована, витки не совпадут (фото 6). А вот самоконтрящиеся гайки с пластмассовой вставкой «проходить» насквозь нельзя- если в пластмассе прорезать резьбу, гайка держать не будет. Ее прочищают чистовым метчиком (без конусной части), не затрагивая вставку.

РЕЗЬБУ «МОВИЛЕМ» НЕ ИСПОРТИШЬ

Но мало очистить резьбу, желательно за­щитить ее от коррозии (разумеется, речь идет о наружном крепеже, внутри двигателя или коробки передач ржавчина не живет). Здесь прекрасно подойдет «Мовиль» — перед сбор­кой смело окунайте в состав болты и гайки. Не бойтесь переборщить — излишки отлетят при отворачивании. Если на резьбу наносят анаэ­робный герметик, дополнительная защита ей не нужна. Но выступающий конец болта в лю­бом случае не стоит оставлять открытым пес­ку и соли. Залепить его пластилином или рамной замазкой (фото 7) — минутное дело. Подойдет и любой незастывающий антикор, например смесь мастики МСА и «Мовиля». А вот легкопроникающие смазки типа WD-40 бесполезны, от ржавчины они не защитят. Ес­ли крепеж сильно нагревается (выпускная си­стема, тормоза и т. п.), вместо «Мовиля» ис­пользуйте графитную смазку.

dhdhudhndhnydhdhndh145

ПРИМЕРНЫЕ ДИАПАЗОНЫ МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЯХ*

Диаметр резьбы, мм

Момент затяжки, кгс.м

4

0,2-0,4

5

0,3-0,7

6

0,6-1,5

8

1,5-3,6

10

3,0-7,5

12

4,0-10,0

14

4,6-12,0

'Для крепежных элементов. Моменты затяжки гаек тормозных трубок, свечей зажигания, выключателя света заднего хода и г. п. могут отличаться от указанных в меньшую сторону.

НЕ ДО ОТКАЗА!

Как затянуть крепеж, не сорвав резьбу и не сломав деталь? Абсолютное значение момента затяжки из инструкции по ремонту помогает не всегда — бывает, попадаются «сырые» болты и гайки, которые сдаются много раньше. Следите за усилием на ключе — оно должно резко воз­расти, когда детали уже стянуты. Если усилие на ключе вначале слега возросло, а затем ста­билизировалось или даже начало падать, от­кручивайте крепеж: скорее всего, резьба уже «поплыла» и ее не спасти, но разобрать узел еще удастся. Если пропустить момент, когда усилие начало снижаться, сделать это будет на­много сложнее. Поэтому очень важно, чтобы резьба была очищена от грязи, иначе этих из­менений можно и не заметить.

Как правило, чем резче возрастает усилие при затяжке, тем лучше. На это можно ориентироваться, если вы не знаете рекоменду­емый момент — как только усилие начало резко расти, достаточно лишь немного до­вернуть ключ.