Пайка

Паяных соединений в автомобиле немного. Но отремонтировать пайкой можно множество уз­лов: радиатор охлаждения двигателя, конден­сор кондиционера, кузов, не говоря уже об электроприборах. При ремонте кузова пайка нередко предпочтительней сварки — меньше нагрев деталей, их деформация, проще испра­вить собственные ошибки. Однако процесс это кропотливый и хороших результатов можно достичь только при аккуратной работе.

ПЛАТЫ, ДИОДЫ, ОБМОТКИ

Заменить диоды обмотки возбуждения гене­ратора или впаять шунтирующий провод вместо отгоревшей дорожки на печатной плате не­сложно (а отремонтированный монтажный блок служит, как правило, даже дольше нового). При обрыве внутри датчиков или электромагнитных клапанов проще купить новую деталь, но на редкой иномарке ремонт может быть оправдан. Нам понадобятся: оловянно-свинцовый легко­плавкий припой (см. табл.), флюс (для меди и ее сплавов подойдет сосновая канифоль), паяль­ник мощностью 40-60 Вт (лучше с регулятором температуры или трансформатором), дощечка для облуживания паяльника, кусачки, пинцет или пассатижи с тонкими губками. Жа­ло паяльника должно быть не острым, а закруг­ленным -так оно меньше охлаждается и разъе­дается припоем. Предварительно кончик жала проковываем легкими ударами молотка (при этом отлетает окалина) и напильником придаем ему нужную форму. Для облуживания разогретое жало натираем канифолью и припо­ем на дощечке, пока оно полностью не покроет­ся слоем припоя. Паяльник нагрет правильно, если припой плавится на жале, но канифоль не обугливается. Чтобы уменьшить нагрев, пони­жаем напряжение на выходе трансформатора. Если нагрев недостаточен при максимальном напряжении, укорачиваем жало паяльника.

Паять можно только хорошо облуженные детали. Для этого наносим на место пайки слой флюса и натираем жалом паяльника с каплей припоя. Флюс растворяет окислы и защищает поверхность металла от дальнейшего окисле­ния. Избегайте перегрева, чтобы не повредить дорожки платы (они легко отслаиваются от подложки из гетинакса), да и сами детали, осо­бенно полупроводниковые элементы и микро­схемы. Хорошая пайка — блестящая, каплевид­ной формы. На необлуженных участках припой не держится, а при низкой температуре (недо­статочной мощности паяльника) — не растека­ется, наволакивается комками.

Для лужения эмалированных проводов хо­рош канифольно-аспириновый флюс: смесь порошков аспирина и канифоли в соотноше­нии 2:1 разводим спиртом до пастообразной консистенции. Наносим эту пасту на дощечку и, погрузив в нее провод, проводим по нему разогретым жалом паяльника. Чтобы место пайки меньше корродировало, окончательное лужение проводим в обычной канифоли. Хо­роший результат получается и при использо­вании обрезков ПХВ-трубки (изоляции прово­дов): разогретая паяльником трубка заменяет флюс, и провод не только очищается от эмали, но и хорошо облуживается. Не пытайтесь снять эмаль острым ножом — провод легко повре­дить, причем небольшой надрез можно и не заметить, но надежной работы после такого ремонта уже не жди.

МЕДНЫЙ РАДИАТОР

Одним из главных достоинств медных ради­аторов считается их ремонтопригодность. Действительно, медные сплавы хорошо лудятся с обычной канифолью и паяются дешевыми оловянно-свинцовыми припоями. Но радиатор — случай особый: хорошо прогреть его обыч­ным, даже очень мощным паяльником не уда­ется — ведь он создан как раз для охлаждения. Поэтому без горелки не обойтись. Подойдет любая — паяльная лампа, сварочная горелка или даже работающая на бытовом га­зе с наддувом воздуха от пылесоса. Паяльник нужен помощнее, не с узким жалом, а с боль­шим «топором». Горелкой хорошо прогреваем область пайки и только после этого электропаяльником облуживаем поверхности и наносим припой. Проще всего паять верхний бачок — припой сам растекается по кольцевой канавке. Сложнее с патрубками — припаивая один край, легко отпаять другой. Поэтому зазо­ры между деталями лучше оставлять совсем небольшие — около 0,1-0,3 мм: тогда горячий припой будет проникать в них и удерживаться за счет капиллярных сил.

ПАЯЕМ АЛЮМИНИЙ

Алюминий -один из самых сложных метал­лов для пайки: его поверхность покрыта тон­кой, но очень прочной пленкой оксида. Чтобы облудить поверхность, эту пленку приходится удалять. Тем, кто постоянно занимается пайкой алюминия, порекомендуем насадку на жало паяльника из каленой стали с мелкими насеч­ками, как у напильника, — ее можно изготовить самостоятельно, подобрав форму и размеры в зависимости от конкретных задач. Покрыв алюминиевую деталь флюсом, рифленой на­садкой сдираем оксидную пленку. Под слоем флюса алюминий не окисляется и облужива­ется обычными свинцово-оловянными припо­ями с содержанием олова не менее 50% (ПОС-50, ПОС-61, ПОС-90). В качестве флюса мож­но использовать канифоль, ее спиртовой рас­твор (для пайки в труднодоступных местах), а также вазелино-канифольную пасту: одна часть канифоли, три части вазелина и этило­вый спирт до пастообразной консистенции. Хорошие результаты получаются при лужении в оружейном щелочном масле.

Для разовых работ можно обойтись без на­садки — достаточно добавить во флюс желез­ных опилок: при растирании жалом паяльника они хорошо очищают поверхность алюминия (кстати, этот метод применим и для лужения других металлов). Паяльник должен быть дос­таточно мощный, а для алюминиевых радиато­ров вновь понадобится горелка (см. выше).

РЕМОНТИРУЕМ КУЗОВ

Руководства по кузовному ремонту не реко­мендуют пользоваться сваркой во время «при­мерки» панелей — при ошибке точку или шов придется резать и маскировать их следы на де­талях. При пайке таких проблем нет — ее и ис­пользуют. Но здесь важна прочность шва, по­этому и припои используют другие — тугоплав­кие. Самый распространенный Л-63 содержит 62-65% меди, остальное — цинк. Температура его плавления 950°С. Существуют припои с добавками олова; оно придает припою пла­стичность и улучшает растекаемость по метал­лу. Плавятся такие припои при несколько меньшей температуре, около 850°С.

Для пайки твердыми припоями нужна хоро­шая горелка, лучше с острым пламенем (фо­то 2). В качестве флюса подойдут бура, хлори­стый цинк, нашатырь (хлористый аммоний). Для лучшей зачистки поверхности можно ис­пользовать железные опилки (см. выше).

Пайка твердыми припоями по прочности не уступает сварке и способна успешно ее заме­нить (однако сварка все же намного быстрее и технологичнее). Существенный недостаток паянного латунью шва — электрохимическая кор­розия прилегающих участков черного металла.

Смыть остатки канифольного флюса можно тряпочкой или кистью, смоченной в спирте или ацетоне. Активные флюсы (хло­ристый цинк, нашатырь) смыва­ют водой.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Часто приходится паять в стесненных условиях, когда до­нести флюс или каплю припоя на жале паяльника — проблема. Здесь поможет паяльная паста -смесь опилок припоя и флюса.

Припой пилим крупным напильником (мел­кий быстро забивается), а флюс лучше взять глицерино-канифольный (на одну часть ка­нифоли две части глицерина и этиловый спирт до получения пасты). Пасту наносим лопаточкой или кисточкой на место пайки. При пайке радиодеталей удобно пользоваться тонкой (1-2 мм) паяльной проволокой — при­пой быстро плавится и полупроводниковые элементы не перегреваются. Выпускают при­пой и в виде трубок с канифольной начинкой — они удобны для больших объемов работ. Для выпаивания деталей с современных пе­чатных плат порой нужен сверхмаломощный паяльник с тонким жалом. Его успешно заме­няет медная проволока с заостренным кон­цом, навитая на жало обычного паяльника.

Спаять провода (даже толстые) без паяльни­ка поможет «паяльная лента». Изготовить ее не­сложно: на миткалевую ленту наносим смесь опилок припоя и канифольно-вазелинового флюса (см. выше). Для пайки достаточно обмотать этой лентой скрученные провода, смочить ее бензином и поджечь. В дороге, когда сеть 220 В недоступна, выручит самодель­ный паяльник на 12 В. Его ос­нова — дизельная свеча накали­вания. Подобрав подходящий медный стержень, высверлива­ем в нем глухое отверстие и на­резаем резьбу, чтобы свеча полностью вкрутилась. Полость между стержнем и свечой за­полняем расплавленным при­поем (см. рис.). А корпус и руч­ка подойдут от обычного па­яльника.

ЛЕГКОПЛАВКИЕ ПРИПОИ

Марка припоя

Температура плавления,°С

Область применения

ПОС-61

ПОС-50

190

222

Пайка тонких (диаметром до 0,1 мм) обмоточных проводов, радиоэлементов и микро­схем, монтажных проводов в ПВХ-изоляции; пайка при повышенных требованиях к меха­нической прочности и электропроводности.

Пайка ответственных деталей из стали, меди, латуни, бронзы, когда нежелателен высокий нагрев в зоне пайки

ПОС-40

235

Пайка латуни, железа, медных проводов неответственного назначения, когда допускается более высокий нагрев, чем для ПОС-61 или ПОС-50. Пайка умеренно вибронагруженных соединений

ПОС-30

256

Лужение и пайка латуни, меди, железа, стали, цинковых и оцинкованных листов, белой жести

ПОС-18

277

Пайка при пониженных требованиях к прочности шва, лужение перед пайкой. Пайка де­талей неответственного назначения из меди и ее сплавов, оцинкованного железа, стали, свинца

П0ССу4-6

265

Пайка погружением в расплавленный припой

ПОСК-50

145

Пайка деталей из меди и ее сплавов, не допускающих местного перегрева. Пайка полу­проводниковых приборов

ПОСВ-33

130

Пайка плавких предохранителей

Сплав Вуда Сплав д'Арсе Сплав Розе

60,5

79,0

97,3

Пайка и лужение при особо низких температурах

* Буквы ПОС в марке припоя означают припой оловянно-свинцовый, цифры — содержание олова в процентах. Дополнительные буквы обозначают добавки других металлов (Су — сурьмы, К — кадмия, В — висмута) для получения специальных свойств припоя, например: П0ССу4-е, ПОСК-50, ПОСВ-33.