ОБСЛУЖИМ ГЕНЕРАТОРЫ

Генератор на автомобиле — малень­кая частная электростанция. Имен­но она на пару с аккумуляторной батареей обеспечивает электро­энергией все электроприборы, а их в автомобиле немало. Современные ге­нераторы (если, конечно, собраны как следует) весьма надежны. Иные рабо­тают безотказно по 200 и более тысяч километров, не требуя даже замены ще­ток, однако, как правило, к 100 тыся­чам большинству нужна ревизия или профилактика.

Чтобы лучше представить себе воз­можные неприятности с генератором, вспомним вкратце, как он работает.

Электромагнитное поле вращающе­гося ротора порождает электроток в статорной обмотке, а выпрямитель­ный блок диодов делает его постоян­ным. Обмотка ротора получает пита­ние через щетки. Чем выше обороты ротора и напряжение на щетках, тем больше электроэнергии может дать ге­нератор. Но приборам для нормальной работы нужно строго 13,7-14,4 В. За этим следит регулятор напряжения (фото 1). В зависимости от нагрузки в электросети и оборотов двигателя (и генератора) регулятор изменяет на­пряжение на обмотке ротора, чтобы на выходе оно укладывалось в заданные пределы.

Текущее обслуживание генератор­ной установки сводится к периодиче­ской проверке натяжения ее ремня. Пе­ретянутый, он перегружает подшипники генератора и сам изнашивается бы­стрее, а ослабленный — проскальзывает при увеличении нагрузки в электросе­ти и опять же быстро изнашивается. Ра­зумеется, ремень должен быть сухим и чистым — масло разрушает резину и вызывает проскальзывание ремня.

Главные враги генератора — пыль и вода, попадающие в него вместе с ох­лаждающим воздухом. Абразивные час­тицы истирают щеточно-коллекторный узел, продукты износа оседают на ста­торной обмотке и окнах охлаждения и ведут к перегреву генератора. От сы­рости окисляются контакты регулятора напряжения (фото 2).

Не будем ждать, пока генератор за­свистит подшипниками или перестанет давать зарядку. О необходимости об­служивания позволяют судить показа­ния вольтметра. Выставив обороты двигателя в пределах 1500—1800 в ми­нуту, измеряем напряжение на плюсо­вой клемме генератора. Оно должно быть 13,7-14,4 В. Затем включаем даль­ний свет фар и вентилятор отопителя. Напряжение при этом может упасть на 0,2-0,3 В; если падает ниже, генератор придется снимать для ремонта.

Имея под рукой осциллограф, можно гораздо более точно оценить состояние генераторной установки. Сигнал на вход подаем с клеммы «В+» генератора, обороты двигателя — 1500—1800, режи­мы работы — сначала без нагрузки, за­тем дальний свет плюс электродвига­тель ототгателя. По виду кривых на экране определить неисправность сов­сем несложно (см. рис. А, Б, В).

Для проверки подозрительного регу­лятора напряжения соберем простей­шую схему (см. рис.). Подключив ее к регулятору, поднимаем напряжение. У исправного лампа горит до тех пор, пока оно не достигнет 13,7-14,2 В, а вы­ше — гаснет. Такой регулятор исправен на 100%. Если же по достижении 14,2 В лампа не гаснет, но светится тускло -назовем его условно исправным. Если такой установить на генератор, то при­дется тщательно следить за уровнем электролита — из-за возможной переза­рядки он будет выкипать.

dhdhudhndhnydhdhndh65

1. Регулятор напряжения расположен на задней крышке генератора.

2. Типичная неисправность — окисление контактов.

3. При проверке регулятора напряжения источником тока может служить за­рядное устройство.

dhdhudhndhnydhdhndh66

4. Обмотка статора склонна к загряз­нению,

5. Этот алюминиевый радиатор блока диодов уже начал окисляться.

6. Контактные кольца ротора могут быть значительно изношены.

Если же лампа горит, несмотря на изменение напряжения или, наоборот, не горит вовсе, регулятор неисправен и обречен на замену.

Исправность конденсатора, при­званного «давить» радиопомехи, прове­ряем мегомметром. Рабочий конденса­тор сначала отклонит стрелку прибора, а затем медленно вернет ее на «беско­нечность». При пробитом конденсаторе стрелка устремится к нулю.

Прежде чем разбирать сам генера­тор, проверим его подшипники. Ротор должен вращаться бесшумно и без сколько-нибудь ощутимых люфтов. Если так, нам останется подтянуть только крепеж контактов.

Отвинтив четыре стяжных винта, ак­куратно сбиваем заднюю крышку вме­сте со статорными обмотками и отсо­единяем статорную обмотку и выпря­мительный блок диодов. Диоды прове­ряем на пробой, а обмотки на обрыв и замыкание на корпус. Убедившись в полной исправности начинки, очища­ем ее от грязи, оцениваем износ щеток и контактных колец. Изношенные коль­ца протачиваем до удаления следов из­носа; если нужно, ставим новые щетки, собираем генератор и устанавливаем на автомобиль.

Последний штрих — проверка тока возбуждения. На старых генераторах Г-221 — Г-222, где он идет через замок зажигания, подключаем лампочку-пробник к клемме «В» регулятора напряжения и «массе». При включенном зажигании лампа должна гореть, при выключенном — гаснуть.

У генераторов нового поколения, с самовозбуждением, например 3701 и многих импортных, ток возбуждения измеряем миллиамперметром, вклю­чив его последовательно в цепь прово­да к клемме «В». При включенном за­жигании прибор должен показать не более 200 мА, а на щитке при этом го­рит контрольная лампа зарядки.

Своевременно обслужив генератор­ную установку и предупредив назрева­ющие дефекты, можно сразу убить двух зайцев — избежать в будущем крупных трат на более серьезный ремонт и обеспечить себе на ближай­шие 50-100 тысяч километров пробега уверенность в надежности «электро­станции».

dhdhudhndhnydhdhndh67Кривая на экране осциллографа состоит из равных «горбиков» -генератор исправен.

dhdhudhndhnydhdhndh68Характер графика указывает на пло­хой контакт в одной из статорных обмоток.

dhdhudhndhnydhdhndh69Ступеньки — у одного из диодов боль­шая утечка тока. Явного пробоя нет, тестером такую неисправность не обнаружить.

dhdhudhndhnydhdhndh70Схема проверки регулятора напря­жения: РИПН — регулируемый источ­ник постоянного напряжения (10-18 В); V — вольтметр; П — предохрани­тель; РН — испытуемый регулятор напряжения; Л — нагрузочная лампа (12 В. 6 Вт).