Как заклеить трещину

Грустная история: однажды вы заме­чаете на асфальте, где стояла машина, капли масла. Течь со временем увели­чивается, а при осмотре вы обнаруживаете трещину. Что делать! Заменить весь агрегат — дорогое удовольствие. Купить новый кар­тер и переставить в него «внутренности»  — не каждый сумеет: и деталь дефицитная, и работа сложная. Значит, надо попытаться отремонтировать поврежденный картер. Как это сделать

Трещины бывают не только в карте­рах коробок передач, но и в балках мостов, в блоках цилиндров двигателей. Не будем выяснять, отчего они образо­вались: заводской брак или небрежное обращение с автомобилем — не так уж это важно. Самое главное — не панико­вать, не ругать себя за допущенную оп­лошность, а проанализировать ситуацию. Сначала тщательно очистите (отмойте) де­тали от грязи, определите границы по­вреждения. Если оно большое или весь картер покрыт сетью мелких трещин, то лучше сразу «добывать» новый. Неболь­шие трещины и сколы поддаются ремонту.

Теперь выясните, из какого материала изготовлена деталь. Если не можете опре­делить сами — проконсультируйтесь у знающих людей или посмотрите в книгах по устройству автомобиля. Обычно круп­ные детали делают из чугуна (например, блоки цилиндров «жигулей»), алюми­ниевых сплавов (блоки цилиндров «москвичей-412», -2140, -21412), стали (зад­ние мосты).

Основных способов ремонта картеров три: заварить, заклеить, наложить запла­ту. Первый из них, пожалуй, самый на­дежный. К сожалению, нельзя научиться сварке металлов заочно, по журнальной статье, обязательно нужны практические занятия под руководством знающего человека. Поэтому придется поискать спе­циалиста, а мы расскажем о сварке вкратце, лишь для того, чтобы вы пред­ставляли, какие материалы потребуются и что должен уметь мастер.

Если детали стальные, то можно вос­пользоваться электрической сваркой (ап­парат есть в любой мастерской). Однако лучше — газовая, посредством которой легче получить герметичный шов. Помни­те, что масло в картере может заго­реться, поэтому его необходимо слить, промыть картер (керосином, чтобы уда­лить остатки масла, потом водой, чтобы удалить керосин). Лучше всего ремонти­руемый агрегат снять с машины — мень­ше вероятность пожара. Не доверяйте сварщику, игнорирующему требования безопасности!

Перед сваркой поверхность вокруг тре­щины нужно зачистить (шкуркой), а на ее концах просверлить отверстия диаметром 2—3 мм (это необходимо, чтобы она боль­ше не разрасталась). Трещины разделы­вают наждачным камнем на глубину около 0,7 толщины листа и, если это возможно, проходят ножовкой (то есть расширяют).

Сварной шов проверяют на герметич­ность (иногда такие испытания называют «пробой на керосин»). Шов и прилегаю­щие к нему поверхности натирают ме­лом, а с обратной стороны наносят не­сколько капель керосина (или тормозной жидкости БСК). Предположим, в шве есть поры или трещины. Керосин просочится по ним, и поверхность, покрытая мелом, потемнеет. Если испытания прошли успеш­но, то швы зачищают, при необходимости шлифуют, сверлят отверстия и т. п.

Сложнее заваривать трещины в чугуне и алюминиевых сплавах. Для сварки чугу­на используют чугунные литые стержни или специальные электроды, реже — электроды из цветных металлов.

Детали из алюминиевых сплавов также можно сваривать газовым пламенем и электрической дугой. Используют спе­циальные алюминиевые электроды.

Есть различные способы электросвар­ки легких сплавов, например под флюсом, в среде инертных газов.

Гораздо проще трещину заклеить. Од­нако соединение часто получается менее прочным, да и большие повреждения, трещины, проходящие через постели под­шипников и втулок, заклеить невозможно. Клеевое соединение не держит больших усилий, его применяют для герметизации повреждений. Зато такая технология до­ступна ''большинству автолюбителей.

В последнее время в продаже появи­лись различные клеи, в том числе им­портные. К сожалению, опыта работы с ни­ми пока нет, но как только он накопится, мы расскажем об этом читателям. Пока предлагаем проверенный способ, кото­рым пользуются на предприятиях, ремон­тирующих автомобили. Для заделки тре­щин применяют эпоксидную композицию на основе смолы ЭД-16. На 100 массовых частей (например, 100 граммов) смолы необходимо 15 частей отвердителя (дибутилфталата), 10 частей пластификатора (полиэтиленполиамина), а также 160 частей железного порошка, если детали чугунные и стальные, или 25 частей алюминиевой пудры, если детали из алю­миниевых сплавов. В случаях, когда не удается получить указанную композицию, придется воспользоваться бытовым эпок­сидным клеем (например, ЭДП). В него также добавляют железный порошок и алюминиевую пудру. Сразу предупреж­даем, что высоких температур «эпоксид­ка» не выдержит, заклеить выхлопную трубу не удастся.

Работать с эпоксидными композициями на улице можно только при температуре выше 180С, а если вы в помещении, то позаботьтесь о хорошей вентиляции. Хи­мические компоненты ядовиты, поэтому наденьте резиновые перчатки, халат. Ра­бочее место покройте бумагой, которую

потом сожгите. Нельзя курить и принимать пищу: не исключена опасность пожара и пищевого отравления. Химикаты, проли­тые на пол и верстак, засыпают опил­ками, которые через несколько часов со­бирают и сжигают.

Теперь расскажем о технологии такого ремонта. На концах трещины нужно просверлить отверстия диаметром около 3 мм. (Предварительно слейте масло или охлаждающую жидкость.) Границы пов­реждений легче определить с помощью лупы. Если стенка детали толще 1,5 мм, трещину разделывают наждачным кам­нем, зубилом или напильником так, чтобы образовалась канавка (фаска); угол наклона ее стенок к поверхности дета­ли — около 30°. Глубина — 1 мм при тол­щине стенок 1,5—5,0 мм и 2,0—3,0 мм при более толстых.

dhdhudhndhnydhdhndh114Рис. 1. Трещина.

dhdhudhndhnydhdhndh115Рис. 2. В конце трещины просверлено от­верстие, в стенке картера прорезана канав­ка, осталось ошкурить и обезжирить по­верхности, потом можно заклеивать.

Для заделки трещин длиной 20— 150 мм потребуются две накладки из стеклоткани или технической бязи (в край­нем случае марли). Первая должна быть на 40—50 мм длиннее трещины, вто­рая — на 60—80. Ширина — 40—50 мм. Если заклеиваем не трещину, а пробоину, то накладка должна быть шире ее так­же на 40—50 мм. Используйте только чистую ткань, без следов масла и грязи иначе она не приклеится. Желательно стеклоткань предварительно отжечь паяльной лампой или на газовой плите.

Теперь наступает черед неприятной операции: поверхности детали и заплаты надо зачистить шкуркой до металличе­ского блеска. Следов коррозии, краски и грязи быть не должно. На больших поверхностях надо сделать засечки с по­мощью зубила. Затем подготовленные места дважды промойте ацетоном. Те­перь их нужно оберегать от пыли, во­ды и т. п. Нельзя даже прикасаться рукой.

Поставьте банку с эпоксидной смолой в горячую воду, подождите, пока ее со­держимое нагреется до 60—70 °С. Поль­зоваться открытым пламенем — опасно! Отмерьте необходимое количество ком­понентов и смешайте их. Готовая ком­позиция должна быть использована в тече­ние 20—30 минут. Однако есть маленькая хитрость, позволяющая продлить срок годности смеси. Попросите помощника непрерывно перемешивать композицию. Химический процесс будет идти гораздо медленнее — смола дольше не застынет.

«Эпоксидку» нанесите на поверхности равномерным слоем посредством шпате­ля. Наложите первую накладку, на нее — слой композиции, потом вторую, а на нее — еще один слой. Ткань к поверх­ности картера нужно плотно прижать, желательно прикатать роликом.

Для отверждения смеси при комнатной температуре потребуется 72 часа. Не за­будьте потом проверить качество ремон­та: накладки или композиция не долж­ны отслаиваться от детали. Если все нор­мально, зачистите подтеки и наплывы напильником или шкуркой.

При трещинах длиной свыше 150 мм и крупных пробоинах делают заплаты из стального листа. По его контурам сверлят отверстия диаметром 8 мм, а в ремон­тируемой детали — 6, 8 мм под резьбу М8Х 1. От краев заплаты отверстия долж­ны отстоять на 10 мм, расстояние между их центрами — 60—80 мм. Заранее запа­ситесь болтами. Их длина должна быть приблизительно равна сумме толщин за­платы и стенки картера. Эпоксидный состав наносят на поверхности детали и заплаты, резьбовые части болтов.

Следующий (третий) способ ремонта самый простой, но обычно рекомендуется в качестве временной меры. Нужно сде­лать стальную заплату и прокладку из маслобензостойкой резины (например, из автомобильной камеры). На концах трещи­ны просверлите отверстия, а проклад­ку и заплату прижмите болтами (разме­ры указаны выше).

В заключение дадим две рекоменда­ции. После сверления, сварки и пр. в кар­тер попадают стружка, куски шлака, капли затвердевшей смолы. Они могут заметно сократить срок службы шестерен и подшипников, засорить каналы. Поэто­му тщательно удалите мусор и промойте деталь.

Советуем периодически контролиро­вать состояние отремонтированного узла, чтобы не остаться в пути без масла или охлаждающей жидкости.