КАК ВЫСВЕРЛИТЬ ШПИЛЬКУ?

О том, что шпильки выпускного коллектора легко повредить, сорвать, обломать, знает каждый опытный автолюбитель. В этих случаях требуется ремонт. Казалось бы — несложный... Но не все умеют высверлить остатки шпильки так, чтобы потом надежно установить новую.

Шпильки выпускного коллектора не отно­сятся к числу «силовых», тем не менее мы тре­буем от них достаточной прочности и надеж­ности. Нарушение герметичности стыка выпу­скной трубы и коллектора сопровождается не только нежелательными «акустическими эф­фектами», но может обернуться и другими не­приятными последствиями, вплоть до пожара под капотом. Между тем шпильки работают в нелегких условиях — при температуре узла до 400°С, способствующей быстрой коррозии ма­териала шпилек и гаек (особенно если пос­ледние тоже из стали). Продукты окисления, имеющие больший объем по сравнению с прореагировавшим металлом, создают в резьбовых соединениях натяг в сочетании с эффектом «склеивания» — поэтому главное ис­пытание для шпилек не сама их работа, а про­цесс отворачивания «закисших» гаек.

Опытный автомобилист старается облег­чить этот процесс. Например, применяя гайки из латуни, притом высокие, закрывающие всю резьбу на шпильке. Кое-кто делает гайки глу­хими, в виде колпачков. Кроме того, резьбу смазывают графитсодержащей смазкой, уменьшающей риск пригорания (можно просто натереть резьбу мягким простым карандашом).

Тем не менее отворачивать гайки, осо­бенно если вы делаете это после длительной работы двигателя, нужно очень осторожно. Предварительно резьбовое соединение реко­мендуется смочить проникающими жидкостя­ми типа WD-40. На худой конец — такими «на­родными средствами», как керосин, солярка... Если у вас имеется небольшая горелка, кото­рой можно орудовать под капотом, гайки пе­ред отворачиванием можно основательно (градусов до 500-600) прогреть, что уменьшит их «натяг» по резьбе. Может помочь и "тепло­вой пистолет1' (промышленный фен) — он луч­ше тем, что снижает риск пожара.

И тем не менее случается, что при по­пытке отвернуть гайку вы все-таки срежете шпильку. Почему? Не забудьте, что материал шпильки при длительной работе в условиях высокой температуры в сочетании с вибра­циями претерпевает изменения, о которых можно лишь сказать, что свойства шпильки они не улучшают.

В «теле» шпильки появляются микротре­щины, перерастающие в «просто» трещины — и тут уж дни ее сочтены. Нажав на ключ, вы гай­ку не отвернете... а срежете шпильку.

Итак, допустим, что одна из четырех шпи­лек оборвана. Если после этого стык коллек­тора и выпускной трубы сохраняет относи­тельную герметичность, какое-то время мож­но эксплуатировать автомобиль и при трех шпильках. Но если ЧП произошло в ходе раз­борки двигателя для ремонта или, не дай Бог, вы оборвали шпильку, подрядившись обслужить чужой автомобиль, серьезной работы не избежать! Остаток шпильки нужно высверлить и, «освежив» резьбу, завернуть новую.

dhdhudhndhnydhdhndh143Приспособление (кондуктор) для высверливания оборванных шпилек из выпускного коллектора: 1 — основание; 2 — гайка; 3 — сменная втулка сверла; 4 — шпилька; 5 — сменная втулка шпильки.

dhdhudhndhnydhdhndh144Как лучше высверливать? (Подробности того, как для этого снимают выпускной коллектор, если двигатель находится на автомобиле, мы сей­час опустим — это отдельная тема.)Важно, чтобы сверло при этой работе не ушло в сторону и после засверловки резьба в отверстии не оказалась наполовину уничтоже­на. Между тем шпилька стальная, а коллектор чугунный, более мягкий, так что сверло охотно смещается в более мягкий металл.

Есть умельцы, делающие эту работу без каких-либо специальных приспособле­ний, — люди с хорошим глазомером. Для этого сначала определяют «на глаз» центр резьбового отверстия: если остаток шпильки выступает над фланцем коллектора, ее ак­куратно спиливают напильником и теперь уже, имея дело с плоским торцом, можно достаточно точно засверлить его центр. Сначала — небольшим сверлом, например, диаметром 4 мм. Затем рассверливают от­верстие сверлом 5 мм, а заканчивают свер­лом 6,5 мм. Этого достаточно, чтобы остат­ки шпильки удалить из резьбового отверстия (например, инструментом наподобие шила Так как вышеописанная работа ближе к искусству, чем к обычной слесарной, и не всех удается, то мы на СТОА для этой цели исполь­зуем приспособление типа кондуктора, описы­ваемое ниже. Оно показано на рисунке. В ос­нование 1 снизу вставляются направляющие втулки. При этом там, где шпильки не оборва­ны, используем короткие втулки 5 с внутрен­ним диаметром 8,1 мм, а там, где требуете? высверлить шпильку, — длинную втулку 3 (если остаток шпильки выступает, его, повторяем нужно сначала спилить). Эту втулку можно из­готовить с отверстием диаметром 6,5 мм — и тогда шпилька высверливается за один про­ход. Но можно подготовить и втулки для пред­варительной засверловки — с отверстиями диаметром, например, 4 и 5 мм. В этом случае вы потратите больше времени, но работу выполните аккуратнее.

Основание прижимается к фланцу колле­ктора гайками 2. Как показала наша практика, такой кондуктор эффективен даже в том слу­чае, когда оборваны три шпильки из четырех, особенно если хотя бы у одной остаток высту­пает из отверстия (тогда проще правильно ус­тановить кондуктор). На деле такое случается редко. Чаще всего бывает оборвана одна шпилька, иногда две.

В заключение — несколько слов о приме­няемых материалах. Основание, гайки и втул­ки шпилек 5 можно изготовить из любой дос­тупной стали. Втулку сверла 3 желательно за­калить, так как в противном случае она будет довольно быстро изнашиваться.

Материал шпильки 4 должен иметь пре­дел прочности на разрыв 50-80 кгс/мм2 (об этом говорит предпоследняя цифра «1» номера детали — 13517010). Для этих целей подходят стали марок 35, 40, 45, 50, 55, 60 по ГОСТ 1050-88 или же Ст. 5 (ГОСТ 380-88). Наиболее распространенная у нас сталь Ст. 3 имеет пре­дел прочности на разрыв 39-49 кгс/мм2 и для изготовления шпилек коллектора не подходит.

Указанное приспособление применялось на «жигулях». Для других автомобилей вы мо­жете легко разработать аналогичное.