КАК ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ

Без дрели не обойтись, когда надо вы­сверлить остаток болта или шпильки, точ­ку контактной сварки или просто сточить металл в малодоступном месте, куда не пролезет болгарка (например, на головке заднего закладного болта поперечины «Жигулей» при его замене). Самые удоб­ные те, у которых скорость вращения ре­гулируется нажатием на выключатель: сверло можно установить точно «по месту» и не беспокоиться за перегрев — при небольших оборотах тепла выделя­ется меньше. Если дрель двухскоростная (фото 2) — для сверления металла исполь­зуйте пониженную скорость (хотя, как правило, и она слишком велика), повы­шенная пригодится для сверления мягкого дерева, шлифовки (специальными камня­ми) или обдирки (кольцевыми щетками или наборными кругами из наждачной бу­маги). Односкоростные дрели наименее удобны. В этом случае можно ог­раничить скорость вращения (осо­бенно в начале сверления), перио­дически выключая дрель и исполь­зуя инерцию вращающихся дета­лей.

КАК ДЕРЖАТЬ ДРЕЛЬ

Правая рука — на торцовой руко­ятке, левая — охватывает корпус возле патрона. При этом не пере­крывайте вентиляционные отвер­стия для охлаждения электродвигателя. Некоторые дрели снабжены боковой руко­яткой под левую руку. Она пригодится при работе относительно толстыми сверлами (10 мм и более), когда одной задней руко­яткой уже трудно удерживать дрель от проворота, а центровка в отверстии обеспечи­вается самим сверлом. При работе тонкими сверлами держаться за дополнительную рукоятку не стоит — сверло трудно удержать на оси отверстия и оно сломается.

При работе с дрелью надевайте перчат­ки, особенно если пользуетесь ею в труд­нодоступных местах, — отскочившая дрель может нанести травмы. Но, внимание! Вя­заные перчатки от травм не защитят, зато нити легко наматываются на патрон вместе с пальцами. Рукавицами плотно дрель не обхватишь — выскользнет, особенно если они замаслены. Лучше всего — кожаные перчатки (фото 2). Обойтись без перчаток можно, лишь работая со снятой деталью, на верстаке. Следите, чтобы под левой рукой не было острых кромок и не нажимай­те сильно на последних миллиметрах- так легко не только поранить руку о деталь, но и сломать сверло, если оно, пройдя обра­батываемую деталь, упрется в другие де­тали, тиски и т. п. Не работайте в неустой­чивой позе и не нажимайте на инструмент всем туловищем — только руками.

dhdhudhndhnydhdhndh2262. Правильное положение рук.

Не пренебрегайте очками — стружка ле­тит хоть и редко, но иногда очень метко, попадет в глаз — легко не отделаетесь. Лучше всего, конечно, пластиковые очки с боковыми щитками или полумаска, но сойдут и стеклянные, если речь не идет о шлифовании или обдирке.

КАК ВЫБРАТЬ СВЕРЛО

Во-первых, в соответствии с его назна­чением. Важен и наклон винтовой канавки к оси. Для стали он составляет 18-30°, для хрупких материалов (латунь, эбонит) — 8-12°, для легких и вязких мате­риалов (алюминий, медь) — 40-45°.

Во-вторых, нужно убедиться, что сверло подходит к дрели. Патроны большинства бытовых электродрелей, как правило, рассчитаны на сверла диаметром до 10 мм. Для работы тонкими сверлами (ме­нее 1-1,5 мм) лучше небольшая дрель с регулируемой скоростью вращения: легче контролировать нажим, сверла дольше живут. Для этой цели мастера нередко пользуются миниатюрными самодельны­ми дрелями.

Толстые сверла в основном выпускают­ся с конусным хвостовиком, рассчитанным под соответствующий патрон. Некоторые умельцы притачивают хвостовик, чтобы сверло «подошло». Работать таким следу­ет осторожно — утонченный хвостовик мо­жет погнуться или сломаться, а большое, не рассчитанное под дрель, сверло может «подорвать» материал... и дрель вырвется из рук.

Если сверло провернулось в патроне, на хвостовике нередко остаются глубокие ца­рапины (фото 4). Их надо убрать шлифо­вальным брусочком или, в крайнем слу­чае, мелким надфилем. Если хвостовик достаточно длинный, то лучше вставлять сверло в патрон до упора. За рабочую часть сверло зажимать нельзя.

Для эффективной работы важно пра­вильно заточить сверло. Важный параметр - угол при вершине (между режущими кромками). Для нормальной стали он ра­вен 116-118°, для закаленной — 136-150°, для латуни, бронзы, алюминия, силумина - 130-140°, для пластмасс — 80-90°. Затачивая сверло, следите, чтобы кром­ки были симметричны и чтобы задний угол был не слишком мал (фото 56). С режу­щими кромками неравной длины или сде­ланными под разными углами (фото 5а) сверло будет разбивать отверстие. Затачи­вать лучше на боковой поверхности то­чильного круга.

КАК СВЕРЛИТЬ

Прежде всего, включив на несколько секунд дрель, убедитесь, что сверло не бьет (фото 6). В противном случае про­верьте, не погнуто ли оно, попробуйте пе­реставить в патроне. Иногда причина кро­ется в разбитых подшипниках дрели.

По возможности выровняйте поверх­ность (например, опилите конец обломан­ной шпильки). Затем накерните и засвер­лите на глубину не более ¼ диаметра сверла. Проверьте, правильно ли пошло сверло. Если нет, можно, немного накло­нив дрель, сместить центр отверстия (нельзя наклонять дрель, когда сверло уже в отверстии!). Никогда не пытайтесь «рас­качивать» дрель — она должна быть строго соосна отверстию. Если нужно сверлить под углом, начните перпендикулярно по­верхности, а затем, надсверлив лунку, пе­реместите сверло в нужное положение.

Самый опасный момент — выход сверла из отверстия: упершись в другие детали, оно может погнуться или сломаться, па­трон — поцарапать эмаль и т. п. Чтобы это­го не случилось, на сверло можно надеть ограничительную втулку или просто кусок резинового шланга.

КАК СБЕРЕЧЬ СВЕРЛО

Чаще всего сверло ломают, если оно «бьет» или деталь плохо закреплена. Не следует сильно нажимать на дрель, а на выходе сверла, в зависимости от материа­ла, ее даже приходится «сдерживать». Если отверстие очень глубокое, чаще поднимай­те дрель, чтобы сверло очищалось от стружки. Отверстия малых диаметров свер­лить всего сложнее! Так, делая отверстие в вертикальной панели, в первую очередь нужно избавить сверло от боковой нагруз­ки — веса дрели. Неосторожно нажав, сразу его сломаете. Но и в горизонтальной пане­ли сделать отверстие не намного проще! Тонкое сверло даже в этом случае может согнуться от вибрации дрели и сломаться.

При перегреве сверла происходит от­пуск закаленного металла (это видно по цветам побежалости на кромках), после чего кромки быстро тупятся, сверло при­ходит в негодность. Чтобы этого не проис­ходило, работайте на умеренных скоро­стях, охлаждайте сверло водой или авто­мобильным маслом. Если сверло при ма­лейшем нажиме начинает визжать, пора его заточить.

dhdhudhndhnydhdhndh227

4. Такой хвостовик может неправильно зажаться в патроне.

5. Неправильно заточенные сверла: а — кромки не­равной длины и под разными углами; б — непра­вильный (отрицательный) задний угол.

6. Сверло «бьет» и при работе рискует остаться в детали.