Если прикипел крепеж...

Есть в автомобиле болты и гайки, похожие на старые мины, — они не прощают ошибок. Сор­ванная резьба или обломившийся болт могут надолго, если не навсегда, превратить ваше авто в недвижимость. А уж упавшая в дви­гатель гаечка заставит изучить его устройство во всех подробностях. Опытные мастера о «минах» знают и без подготовки на рожон не лезут. Прислушаемся к их советам.

РОЖКОВЫЕ — В ОТСТАВКУ

Выбирая инструмент для трудной гайки, рожковые ключи отложите подальше. Слу­чаи, когда без них не обойтись, можно пере­считать по пальцам, а вот крепежа они по­портили немало. Пользуйтесь накидным (кольцевым) ключом или торцевой головкой — они не раскрываются, как рожковые, и спо­собны передавать значительно большие уси­лия, не сорвав грани. Сразу берите лучший инструмент из того, что есть: если крепеж «прикипел», без него все равно не обойтись, только открутить обгрызанные дешевыми ключами гайки будет сложнее. Для тормоз­ных штуцеров и трубок предназначены на­кидные ключи с разрезной головкой. Лучше, если она стягивается болтом (фото 1) — такой ключ отвернет даже поврежденную гайку или штуцер. Есть и раскрывающиеся кольцевые ключи. Но, несмотря на солидные цены (не­сколько сотен рублей), большие усилия им не по плечу, так же как и грани с дефектами.

dhdhudhndhnydhdhndh137Тормозной ключик с «мертвой хваткой».

Чтобы ключ не «играл», опираем его на подставку.

Перед тем как браться за ключ, очистите детали от грязи. (Иногда после этого выясня­ется, что у гайки и размер-то совсем другой!). Головка должна располагаться строго по оси болта Не надейтесь, что забитый наперекосяк с натягом ключ плотно охватит гайку. Наобо­рот, и крепеж можно сорвать, и ключ испор­тить. Если к головке, надставленной удлини­телями, требуется приложить очень большой момент, обоприте всю конструкцию на под­ставку.

СИЛА — В РЫЧАГЕ

Часто усилия рук (и даже ног!) не хватает, чтобы стронуть «прикипевший» крепеж- при­ходится надставлять ключ куском трубы. Ни один производитель инструмента этого не ре­комендует — в первую очередь, по соображе­ниям безопасности. Но жизнь диктует свои за­коны, тем более что фирменные ключи, как правило, выдерживают удлинение ручки вдвое, а то и втрое. Чтобы удлинитель не со­скочил, выбирайте трубу поуже и надевайте ее на ключ или штатный вороток с хорошим пе­рекрытием. Но удлинять вороток бо­лее чем втрое опасно: моменты в несколько десятков «килограмм-метров» предельные и для ключа, и для болта. Конечно, тонкий болт сломается раньше, поэтому усилие должно быть соразмерно толщине. Умножьте предель­ный допускаемый момент затяжки (из инст­рукции по ремонту) на два- больше при отво­рачивании развивать не стоит. Впрочем, «свернуть шею» старым болтам, уже ослабленным ржавчиной и нагрузками, можно и меньшим усилием. В первую очередь, сказанное отно­сится к распространенной резьбе М8×1,25 -эта болты ломаются на удивление легко.

Чтобы отскочивший ключ не наделал бед, работайте в рукавицах и по возможности в очках. Безопаснее тянуть на себя, чем нажи­мать. Стучать молотком по ключам опасно, но удержаться от искушения трудно. Тогда уж берите молоток потяжелее, а замах делайте совсем небольшим. Легкий молоток отлетит от упругого ключа, поменяв направление, но почти не потеряв скорости. А вороток с удли­нителем отшвырнет и кувалду — по нему ко­лотить бесполезно.

Сложнее с отвертками — развиваемое ими усилие невелико и ограничено цепкостью ва­ших рук. Предпочтительнее специальные от­вертки с квадратным стержнем под ключ (фото 3) или со специальной рукояткой (фо­то 4). Вместо ударных отверток, которыми не всегда удобно работать, можно использовать самодельные, под присоединительный раз­мер набора головок (фото 5). Для этого дос­таточно приварить насадку от ударной от­вертки к квадратному стержню (его можно изготовить из прутка арматуры). Для повы­шения прочности место сварки проковывают легкими ударами молотка.

КТО НАМ МЕШАЕТ, ТОТ НАМ ПОМОЖЕТ

Одно из самых проблемных мест на мно­гих автомобилях — крепление шкива коленвала. Усилие затяжки его болта или гайки доходит до 20 кгсм, отворачивания — и того больше. К тому же не всегда удается зафик­сировать сам шкив от проворачивания. Если есть окошечко в картере сцепления, можно застопорить маховик монтажной лопаткой или специальным приспособлением. Если нет — положение осложняется. Автомобиль ставят на передачу и затормаживают, но это помогает редко — шкив подается, пружинит, не позволяя развить необходимое усилие.

dhdhudhndhnydhdhndh1383. Отвертка «под ключ».

4. Отвертка с рукояткой.

К счастью, двигатель сам умеет крутить гайки. Под ручку ключа подкладывают до­щечку, опирающуюся на прочные элементы кузова (лонжерон, растяжка и т. п.), накидной ключ или головку с воротком плотно надева­ют на гайку или болт и отводят от дощечки приблизительно на четверть оборота. Замкнув центральный высоковольтный провод на «массу» (на карбюраторных автомобилях) или отключив форсунки (на впрысковых), включаем на секунду стартер — и готово. Опасных нагрузок на стартер нет: помогают силы инерции системы коленвал- маховик.

Но такой способ пригоден только в том случае, если направление вращения шкива коленвала- правое, как и резьба. Но, напри­мер, на «хондах» шкив смотрит влево и, со­ответственно, вращается «наоборот» — про­тив часовой стрелки. В автосервисах, где есть пневмогайковерты, эти болты успешно отворачивают, периодически меняя направ­ление вращения инструмента. Иначе придет­ся мытарить болт традиционными способа­ми... или изготовить спецключ («Пока зубы целы» в разделе «Своими силами»).

ОГНЕМ И МОЛОТОМ

Если разумным усилиям резьба не поко­ряется, не усердствуйте — обломанный болт гарантирует «развлечение» по полной про­грамме. Почему же рыхлая в обычных условиях ржавчина держит резьбу мертвой хват­кой? Причина — как раз в ее рыхлости: окис­лы железа занимают больший объем, чем сам металл, поэтому постепенно в резьбе со­здается натяг, как при горячей запрессовке. Прежде чем снова браться за ключ, этот на­тяг желательно уменьшить.

dhdhudhndhnydhdhndh1395. Самодельная силовая отвертка-насадка.

6. Такой болт можно обстучать, не повредив резьбу на конце.

7. Экстракторы выглядят солидно, но могут не­многое.

Простой и эф­фективный способ — обстучать головки бол­тов. Удары наносим тяжелым молотком (1 кг) достаточно сильно и строго по оси болта. Так же можно обстукивать и колесные шпильки. На некоторых иномарках тормоз­ные диски и барабаны крепятся винтами с потайной головкой под крестообразную от­вертку. Открутить их без предварительной подготовки, как правило, не удается — окали­на на посадочной поверхности диска отжи­мает его от ступицы. Винты обстукиваем че­рез выколотку из твердого металла (подой­дут «жигулевские» тормозные пальцы).

Если же вместо головки — гайка, можно по­пробовать обстучать выступающий конец болта. Но не переусердствуйте — крайние нит­ки резьбы легко смять. На многих иномарках концы болтов уменьшенного диаметра и без резьбы (фото 6), с ними работать легче. Если резьба все же замялась, не пытайтесь выпра­вить ее, откручивая гайку, лучше срезать или сточить край болта. Перед обстукиванием же­лательно смочить крепеж одной из легкопро­никающих смазок (ЗР, 2001, № 5).

Если обстукивание невозможно или не по­могает, болт нагревают паяльной лампой (газовой горелкой). Способ очень эффек­тивный, но и недостатков хватает. Во-пер­вых, греть выше 240-260°С нельзя, иначе может нарушиться структура металла. Тем­пературу удобно определять по прутку при­поя, приложенному к детали, — он не должен плавиться (температура плавления припоев общего назначения 235-277°С). Во-вторых, при этом страдают близко расположенные резиновые и пластиковые детали (пыльники, сайлент-блоки) — ими, как правило, прихо­дится жертвовать. Ни в коем случае нельзя нагревать кузов — снизу может загореться антикор, а в салоне — коврики и провода.

Словом, нагрев – последнее средство разо­брать узел «по-хорошему».

ПИЛИТЕ, ШУРА...

С «лысой» гайкой или обломившимся болтом обычными ключами делать нечего. Но за гайку или обломок болта или можно ухватиться мощным газовым или щипцами. Если есть сварка, можно при­варить гайку с правильными гранями.

Часто упрямую гайку проще распилить -время дороже, да и резьба наверняка уже повреждена ржавчиной. Обломившийся за­подлицо болт или шпильку придется вы­сверливать. Для этого лучше воспользовать­ся сверлом с левой навивкой. При этом об­ломок зачастую просто выкручивается из гнезда (ведь при сверлении детали тоже ра­зогреваются и расшатываются). Конечно, и дрель должна быть соответствующей — низ­кооборотной и с левым вращением. К сожа­лению, в продаже такие сверла — большая редкость. А вот специальные экстракторы (фото 7) чаще всего бесполезны. Они распи­рают остаток болта в отверстии, лишь закли­нивая его.

НА КОРОТКОМ ПОВОДКЕ

Но мало отвернуть деталь, порой главная проблема в том, чтобы извлечь ее из хитрых закоулков, не уронив. Так, например, от сло­манного успокоителя в двигателе «Жигулей» остаются гайки, притянутые болтами к стенке головки блока цилиндров. Рукой их не достать, а разбирать двигатель из-за такой мелочи обидно. Здесь пригодятся магнитные захваты, о которых мы писали (ЗР, 2001, № 9). Только прикладывать магнит к гайке надо еще до от­ворачивания, не дожидаясь, пока она упадет.

Если отворачиваем болт или гайку с при­жимным фланцем (такие не держатся в клю­че), можно воспользоваться либо кусочком мягкого резинового шланга, надетого на ключ (трубчатый или головку), либо быстро­сохнущим клеем типа «Мастер». Но если де­тали сильно загрязнены или замаслены, клей держаться не будет, поэтому вариантов не­много: либо шланг, либо все тот же магнит­ный захват. Второй предпочтительнее, если поблизости нет других стальных деталей, иначе он может притянуться к ним и выро­нить «добычу».

КАК ЗАТЯНЕШЬ, ТАК И ОТВЕРНЕШЬ

Те, кто сами ремонтируют свои автомоби­ли, давно постигли эту истину. Минуты, по­траченные на осмотр и обработку резьбы, сэкономят потом часы, не считая нервных клеток, которые, как утверждают, не восста­навливаются.