10 советов по аккумулятору

Уход за батареей — это, в первую очередь, контроль уровня электролита. Требуемая величина указана в инструкции. Обычно (но не всегда) минимальный уровень — 10 мм выше пластин, а максимальный- 15 мм. Уровень электролита контролируют стеклянной трубочкой, на которой нанесены линии, соответствующие максимуму и минимуму.

Но есть и более совершенные устройства. Еще в 1980 году в рубрике «Советы бывалых» была опубликована схема прибора для измерения уровня электролита, предложенного М. Кучевым (рис. 1). Пользоваться им легче, чем стеклянной трубочкой. Кроме того, при его помощи можно одновременно доливать воду и проверять уровень, что упрощает уход.

Устройство представляет собой трубку, изготовленную из органического стекла. В верхнюю ее часть вмонтированы две электрические лампочки от карманного фонаря, а в нижнюю — два электрода. Расстояние от нижнего среза трубки до конца одного из электродов соответствует величине минимального уровня, а до другого электрода — максимальному уровню электролита. Если эти расстояния сделать регулируемыми, то прибор можно использовать для всех типов аккумуляторов. Для замера нужно отвернуть пробку заливного отверстия аккумулятора и к одной из его клемм присоединить провод прибора. Если уровень электролита в пределах нормы, то загорится нижняя лампочка, если выше нормы, то обе. Если уровень ниже, чем положено, то лампочки вообще не загорятся.

Все знают, что в аккумуляторы нужно доливать дистиллированную воду. Но не все помнят, что ее нельзя хранить в открытой посуде, а тем более заливать в немытую бутылку. Вода обязательно растворит грязь со стенок посуды, впитает пыль и химические соединения, содержащиеся в воздухе. Аккумулятор не терпит примесей в электролите и на грязный раствор может отреагировать преждевременным выходом из строя. Емкость для дистиллированной воды, пробки и воронку надо вымыть с содой, прополоскать дистиллированной водой и только потом использовать. Чистыми должны быть и приборы для определения плотности электролита.

Ну, а сама дистиллированная вода есть в любой аптеке, химической лаборатории, а также в аккумуляторной мастерской транспортного предприятия.

Если вы случайно налили слишком много воды в одну из банок, то усовершенствованный стандартный прибор для контроля плотности поможет исправить оплошность в считанные секунды. Автолюбитель А. Светецкий предложил проделать отверстие в пластмассовой трубке, которая вводится в заливную горловину (рис. 2). На трубку надето резиновое колечко. При измерении плотности отверстие закрывают кольцом. Если же нужно удалить лишний электролит, кольцо сдвигают, открывая боковое отверстие. В колбу попадет только избыток раствора, а в аккумуляторе останется положенное его количество.

dhdhudhndhnydhdhndh36

Рис. 1. Устройство для контроля уровня электролита: 1 — колпачок; 2 — верхняя трубка; 3 — лампочки; 4 — пробка; 5 — электроды; 6 — нижняя трубка; 7 — зажим; 8 — дренажное отверстие.

Рис. 2. Прибор для измерения плотности электролита: 1 — резиновая груша; 2 — колба; 3 — эбонитовая трубка; 4 — резиновое кольцо; 5 — отверстие.

dhdhudhndhnydhdhndh37Рис. 3. Пробка для батареи.

Если вы совершили еще одну ошибку — потеряли пробку аккумулятора, то сильно горевать не стоит. А. Трофимов советует использовать пробку от шампанского. В ней надо обязательно сделать отверстие для выхода газов (рис. 3). Для этого пригоден Г-образно согнутый нагретый гвоздь.

Как показал анализ «Советов бывалых» за последние двадцать лет, примерно половина материалов по аккумуляторам посвящена заделке трещин корпуса и мастики.

Едва ли не с доисторических времен известен такой способ ремонта: заплавить трещину электропаяльником. А если вы далеко от дома и электричеством воспользоваться не можете, тогда, по совету Г. Стыбаневича, надо тщательно промыть подозрительное место и залепить пласти­лином. Разумеется, это годится как временный выход из положения.

Если у аккумулятора прозрачный корпус, трещину в нем можно заделать при помощи растворенной полистироловой стружки. Под рукой может не оказаться достаточно эффективного растворителя. Не беда! Как сообщили О. Еленский и М. Шемякин, его заменит... «Дихлофос» — средство для уничтожения насе­комых. Стружку надо растворить до кашеобразного состояния, а трещины перед ремонтом тщательно очистить и высушить.

У аккумуляторов старой конструкции верх выполнен из битумной мастики, трещины в которой вызывают сильный саморазряд. Г. Афанасьев ремонтирует это так: соскабливает верхний загрязнившийся слой, наносит слой самодельной мастики, а сверху для защиты накладывает полиэтиленовую или полихлорвиниловую пленку, которая прилипает к ней. Для приготовления самодельной мастики берут битум марки «4» или «5», который обезвоживают нагреванием до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков, а затем добавляют 10% моторного или веретенного масла. Пленку с вырезанными отверстиями для пробок аккумулятора накладывают сверху на еще не застывшую мастику. Края пленки загибают, прижимают к боковым стенкам корпуса и обматывают изоляционной лентой.

В. Соломатин из Брянска считает, что батарею надежно защищает слой эпоксидного клея, нанесенного поверх мастики. Поверхность мастики надо тщательно очистить от грязи (опять говорим о чистоте!), нейтрализовать следы электролита десятипроцентным раствором кальцинированной соды и обезжирить бензином. Затем по периметру корпуса выкладывают буртик из пластилина высотой 3-5 мм и наносят на мастику эпоксидный клей слоем 1-3 мм.

Неплох и другой совет В. Соломатина. У автомобилей ВАЗ-2101, «02», «013», «06» и других первая («плюсовая») банка аккумуляторной батареи расположена близко от выпускного коллектора двигателя, который сильно нагревается сам и нагревает электролит. Именно в этой банке электролит выкипает чаще, чем в других, поэтому она быстрее выходит из строя, а с ней — весь аккуму­лятор. Если на его стенке, обращенной к выпускному коллектору, укрепить лист асбеста толщиной 6-8 мм, то перегрева и выкипания электролита в банке больше не будет.

Владельцам этих же моделей «жигулей», а также «нив» настоятельно рекомендуем измерить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи на средних оборотах двигателя. Оно не должно превышать 14,5 В.

Если больше — срочно беритесь за настройку регулятора напряжения, чтобы спасти аккумулятор от преждевременной гибели. Но, разумеется, эту операцию можно проделать лишь с тем прибором, в котором есть механические контакты (РР380 или РР362). Электронный регулятор (как расположенный отдельно, так и встроенный в генератор) в случае неисправности остается только заменять. Впрочем, такое случается редко, а вот регулировка механического РР380 (им укомплектованы все ранние модели «жигулей») — обыденное явление.

Однако следует помнить, что далеко не всегда в повышении зарядного напряжения повинен регулятор. Вполне вероятная причина — увеличенное переходное сопротивление в цепи, питающей обмотку возбуждения генератора. Чаще всего это случается с клеммами соответствующего предохранителя, могут также подгореть или окислиться контакты в замке зажигания. Такой дефект следует «выловить» при помощи тестера и устранить. Советы и предложения по этому вопросу неоднократно рассматривались на страницах журнала.

И наконец, последний совет. Во время ремонта и обслуживания батареи внутрь не должны попадать грязь, крошки мастики, бензин, недистиллированная вода и прочее — прибор очень чувствителен к загрязнениям. Помните: чистота — залог здоровья аккумулятора!